Мода

Мы всегда можем предлжить вам индивидуальные туры в любою точку мира на ваш вкус.
Вы можете сделать заявку здесь

Мода

Имена Шанель (Chanel), Диор (Dior), Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent) ассоциируются с переломной эпохой в истории костюма - эпохой возникновения Высокой моды (Haute Couture), когда моделирование одежды возводится в ранг искусства и обрастает множеством легенд.

В 1928 г. юбка едва прикрывает колени. Габриэль Шанель вводит в моду английский стиль. Твид - ткань одежды шотландских помещиков - становится материалом для костюма "в стиле Шанель" актуального и в наши дни. Коко не только делает свитер непременной составляющей гардероба модной леди, но и предлагает носить к нему роскошные драгоценности.

Многие предметы современного гардероба, кажущиеся нам совершенно естественными и как бы присутствующими всегда, придумала Коко Шанель: сумочку через плечо, металлическую бижутерию, цепочки. Поворотные исторические события, безусловно, оказывают влияние на моду. Ещё в 1932 г. начальник парижской полиции запрещал Марлен Дитрих выходить в брюках на улицу, после того как она попыталась пройтись в таком виде вдоль Сены. А во время II мировой войны брюки стали привычной одеждой для женщин, заменивших мужчин на работе в тылу.

Война окончилась, и общество ожидал новый взрыв моды. 1946 - появление первых купальников-бикини. В 1947 г. Кристиан Диор создал новый стиль. В книге "Я дамский портной" он писал: "Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды. Трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксёра. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как чашечка цветка, юбку." Уже в 1948 г. "новый стиль" Диора приняла не только вся Европа, но и Америка.

В 50-е гг. наряду с первой линией предназначенной исключительно для молодёжи Диор создаёт несколько линий стилизации одежды под "Н", "Х", "У", "А" и т.д. Само собой разумеется, что мода 50-х годов создавалась не одним Диором. 50-ые - время высшего расцвета и славы парижского "от кутюр". Один из процветавших в то время домов Высокой моды Дом Юбера де Живанши. Этот идеальный стилистический дуэт отразил эталон элегантности 50-х. В 1957 г. ушёл из жизни пятидесятидвухлетний Кристиан Диор. В следующем году 21-летний Ив Сен Лоран, как главный модельер Дома Dior, выпустил свою первую сенсационную коллекцию. В 1962 г. был создан Дом Yves Saint Laurent.

60-70-80-90-е каждое десятилетие предлагало новые дизайнерские находки, неоднократно менялся стиль (от неоромантического, до минималистского, расширялась география на сцену вступили итальянцы (Gucci, Valentino, Versace) и японцы (Кензо Такада, Митсухиро Матсуда, Йоджи Ямомото, Рей Кавакубо и Иссей Мияке).

Chanel

Наверное, нет на свете женщины, которая не знала бы, что такое Шанель. Шанель - это символ парижской моды. Это имя женщины, ставшей родоночальницей особого стиля. Несмотря на то, что последние 16 лет дом высокой моды Шанель возглавляет влиятельнейший мэтр моды Карл Лагерфельд, стиль Шанель узнаваем и по сей день. Творческое наследие великой мадмуазель Коко, так ее называют во Франции, настолько богато, что Карлу Лагерфельду не приходится насильно загонять себя в рамки узкого стиля в ущерб собственной фантазии. Ведь именнно она первая, вопреки общественным вкусам начала века ввела в моду черный цвет, женские брюки и короткие стрижки. А маленькое черное платье и в наше время спасает женщину в любой обстановке. Лагерфельд тактично развивает ее идеи, не меняя образа всей коллекции кардинально. Классические костюмы Шанель в исполнении Лагерфельда остаются прежними, лишь добавляется какая-то неожиданная деталь: например, пушистый мех, непривычная длина рукава три четверти или необработанный край, со свисающей бахрамой нитей. Еще одна оригинальная идея - рукава и манжеты, переплетенные из шелковых нитей а ля парик английского судьи.

Западные обозреватели моды упрекают Лагерфельда в том, что его классические жакеты сшиты из грубых ("старушечьих") костюмных твидов, а обилие теплых трикотажных вещей говорит о нацеленности на гардероб пожилых европеек. Но Лагерфельд всегда невозмутим перед лицом критиков и заявляет, что если бы он был неправ, клиентки не выкладывали бы по две с половиной тысячи доларов за платье.

Что же касается самих клиенток, то они считают, что с приходом Лагерфельда дом Шанель значительно помолодел. Длина многих моделей укоротилась, при этом прослеживается странная закономерность. Чем короче юбка, тем ниже каблук, вплоть до его полного отрицания. Это придает всему облику в стиле Шанель совершенно новое звучание. Как впрочем и авангардные прически. Это не фантазия парикмахаров, а задумка Лагерфельда, ведь эти прически на самом деле являются модным аксессуаром, шляпками из перьев в виде взлохмаченой шерсти орангутана.

Аксессуарам Лагерфельд придает большое значение, может быть еще и потому, что по гороскопу он - Дева, а значит не упустит ни одной мелочи. Вот сумочка с английским названием "бади френдли" ("body friendly") от Chanel - говорят, что Карл Лагерфельд придумывал ее несколько лет. На первый взгляд это похоже на седло велосипеда. Но своей необычной формой она обязана тому, что создана специально для участка женского тела между бедром и рукой.

В этой коллекции очень активно развивается идея о комбинировании плотного твида и тюля. Кусочки твида, как кирпичики кладутся плотныим рядами на основу из тюля. Таким образом удается избежать появления плотных швов. Вещь становится гибкой. Сам Лагерфельд часто говорит о том, что одежда должна быть, как вторая кожа. Как только вы её надели, вы должны о ней забыть. К мнению Лагерфельда стоит прислушаться, ведь его считают крестным отцом моды. Говорят, что одного его жеста достаточно, что бы кого-то навсегда убрали с подиума, а из кого-то сделали королеву. Видимо качества лидера достались ему по наследству от матери, которой мы обязаны приходом Карла не только в этот мир, но и в мир моды. Говорят, что однажды пресытившись игрой сына на пианино, она с шумом хлопнула крышкой рояля и сказала: " Тебе следует заняться рисунком, это, во всяком случае, не производит столько шума".

Вечерние туалеты, созданные Карлом Лагерфельдом поражают глубокими цветами и богатой фантазией. Но и в этом он не противоречит Коко Шанель, а идет в заданном ею направлении. Ведь она говорила, что интересной можно быть в любом возрасте, важно лишь вовремя подменить молодость таинственностью. А в этом Лагерфельду нет равных!
Адрес Дома:
Rue Cambon
Paris FRANCE 75008 Tel: 331 40735444
Fax: 331 40709032
Официальный сайт: www.chanel.com

Dior

"Я был бы неблагодарным, если бы не написал слово "УДАЧА" именно так, большими буквами, в начале того безумного приключения, которым стала моя карьера".
Кристиан Диор

Родившись в провинции в 1905, Кристиан Диор в полной мере насладился своим детством - учебой в Париже и каникулами на побережье Нормандии. Единственным признаком его будущего призвания стали костюмы, которые от создавал еще ребенком для ежегодных карнавалов у себя на родине, в Гранвиле.

Все свое свободное время в Париже, Кристиан Диор проводил в многочисленных музеях и галереях. Закончив обучение (семья настояла на том, чтобы Кристиан закончил школу политологии), Диор возвратился к своему первому увлечению и открыл небольшую галерею вместе со своим другом Жаком Банжаном. А в 1931 мир Диора рухнул: всего за несколько месяцев сгорела от рака мать, разорилась компания отца, и сам он заболел туберкулезом и был вынужден оставить галерею.

Будучи вынужденным жить на попечении посторонних, Диор вернулся к своему детскому увлечению дизайном, а его друг помог показать рисунки людям из модного бизнеса. И вот, в 1938 году, Диор сделал первый шаг к своему успеху, начав работать на Дом Робера Пиже. Однако, это место занял другой человек, когда Диор был призван на фронт во время Второй мировой.

Несколько лет Диор проработал с Люсьеном Лелонгом и Пьером Бальманом. И в 1946 ему улыбнулась удача. Диор встретил Марселя Буссака, который предложил Диору стать директором только восстановленного Дома моды "Филипп и Гастон". Диор, в свою очередь, предложил создать собственный Дом. При финансовой поддержке Буссака, Диор открыл собственный Дом моды Кристана Диора в 1946.

И первую же его коллекцию ждал оглушительный успех - "New Look", 1947 год. После войны, после привычной женщины-солдата, эта коллекция с ее изящными линиями, широкими женственными юбками, затянутыми талиями произвела фурор.

Карьера Диора оказалась коротка - в 1957 году он умер в возрасте всего лишь 52 лет. Однако и после смерти Диора, Дом успешно существовал под руководством различных дизайнеров - Ива Сен-Лорана, Марка Бохана и Джанфранко Ферре. В настоящее время Домом моды Диора руководит Джон Гальяно.
Адрес Дома:
30 Ave. Montaigne
Paris FRANCE 75008
Tel: 331 40735444
Fax: 331 40709032
Официальный сайт: www.dior.com

Yves Saint-Laurent

Ив Сен Лоран ;- это имя известно всем. 40 с лишним лет отдано искусству высокой моды. А 40 лет - это целая эпоха. Ив Сен-Лоран - живая история, это человек, пришедший на смену великому Кристиану Диору. Именно о нем после смерти Кристиана Диора писали: "Король умер, да здравствует король!"

Судьба распорядилась так, что ему во многом удалось стать первооткрывателем. И жалеет он лишь о том, что не он изобрел джинсы. Зато в остальном, мода последних сорока лет обязана ему почти всем. Прежде всего, - это знаменитые брючные костюмы. Ив Сен-Лоран сказал однажды, что лучше всего подчеркивает женственность мужской костюм, если, конечно, его надевает настоящая женщина. Сен-Лоран мечтал найти для женщины одежду столь же удобную и функциональную, что и мужской костюм. И ему это удалось. Сегодня трудно представить себе свой гардероб без брючного костюма. Костюмы Сен-Лорана элегантны и свободны. Как говорят мастера из его ателье, господин Сен-Лоран ненавидит ограничения. Мысль о том, что женщина будет чувствовать себя стесненной в движениях, приводит его в ужас. Однако элегантность, присущая моделям Сен-Лорана не помешала ему ввести в обиход такое понятие, как соблазнительность. Его заслуга заключается в том, что он сумел зажечь огонь желания там, где раньше принято было видеть лишь респектабельность. "Красота для меня не представляет интереса, - говорил он, - важен лишь шок и соблазн".

По части шока и соблазна Ив Сен-Лоран не имеет себе равных. В 71 году он шокировал всех, снявшись обнаженным для рекламы своих духов. А однажды, спрятавшись за темными очками, появился на подиуме, как манекенщик, показывая свою мужскую коллекцию. И получил Оскара за костюмы к скандальному фильму Луиса Бунюэля "Дневная красавица" с Катрин Денев в главной роли, и тем самым положив начало экранного сотрудничества между актрисами и кутюрье. Он первый в далеком 68-м годуввел в женский гардероб мотивы африканской пустыни. Это объясняется и его детскими привязанностями - будущий кутюрье появился на свет под благодатным солнцем Марракеша в Северной Африке.

Там, еще в ранней юности он сказал, что его имя будет золотыми буквами светится на Елисейских полях. Так оно и случилось. Слава обрушилась на него тогда, когда он был к ней еще не готов. В 21 год он стал главой дома Кристиан Диор. Его мать утверждает, что Сен Лоран был лишен нормальной юности, и это отразилось на его характере. По его собственному признанию, он болен манией величия. Будучи Львом по гороскопу, он естественно стремится к лидерству во всем и открыто заявляет, что хочет быть великим. Тот факт, что весь мир и так считает его великим, его нисколько не успокаивает. И вообще, успокоить его не может ничего.Самым своим заветным желанием он считает исцеление собственной души, которая болит и не дает покоя. Единственное существо, которое он терпит рядом с собой - это собака по кличке Мужик. Трагедия его жизни, по его собственному признанию, состоит в том, что он не умеет любить, и не умеет быть любимым. "Мои любовные романы - это мои коллекции" - говорит он с грустью. Но при этом, он очень дорожит собственным одиночеством. В последнее время он ничего не читает, чувствует, что не поспевает за современной жизнью и черпает вдохновение из вакуума. Что, кстати убеждает его в том, что у творчества божественная природа, и он сам является избранным. Ощущение счастье он испытывает лишь тогда, когда смотрит на красивое платье, созданное им самим. Действительно, его коллекции - его романы. В них - огонь, радость жизнии буря эмоций. Никогда и в голову не пришло бы, что коллекция - порождение художника, считающего, что жизнь его не любит. Впрочем, у него были основания так подумать. Представьте себе, что через год после того, как он стал главой дома Кристиан Диор, его призвали в армию. На целый год он попал на войну в Алжир, где, не выдержав столь резкой перемены участи, он слег в госпиталь с нервным расстройством. А расстраиваться было из-за чего. Ведь пока он был солдатом, его место кутюрье занял другой. Но все что ни делается - к лучшему. Сен-Лоран получил крупную сумму, выиграв суд с домом Кристиан Диор и на полученные деньги открыл свой собственный дом, ставший настоящей легендой.

Ив Сен-Лоран больше всего любит в людях улыбки и беззаботность. Он совершенно уверен в том, что всегда знает раньше женщин, что им нужно. Вся его долгая и успешная карьера это подтверждает. Значит, женщинам скоро захочется войти в образ роковой Кармен и поменять изысканное вечернее платье на бесконечные воланы испанской цыганки и эффектно затянуться сигарой, скатанной на собственном бедре. Почувствуйте, как отгаданное Сен-Лораном смутное желание разрастается и крепнет в ваших сердцах. Да. Такое по плечу только великим! И как настоящий гений, он способен видеть мир гораздо шире, чем того требуют рамки мира моды. Он видит суть вещей, ведь именно ему принадлежит фраза:

"Чтобы быть красивой, женщине достаточно надеть черную юбку, черный свитер и опереться на руку любимого мужчины".

Givenchy

30-летний Александр МакКуин с 1996 года является арт-директором дома моды Givenchy известен, как самый загадочный человек в мире моды на сегодняшний день.

Дом Givenchy имеет уже почти полувековую историю. Он был основан в 1952 году господином Убером де Живанши (Hubert de Givenchy). Именно он был первым кутюрье, который изобрел термин прет-а-порте /pret-a-porter/ и начал создавать коллекции готовой одежды. Традиционный стиль Givenchy- это утонченная элегантность и архитектурность форм. Олицетворением стиля этого дома стала знаменитая актриса Одри Хепберн, чьи персонажи на экране всегда были одеты в платья Givenchy. Сам Убер Живанши признает, что именно благодаря Одри его дом приобрел огромную известность, потому что сюда приходили те, кто хотел выглядеть, как Одри Хепберн, а таких было великое множество. Итак, на протяжении многих лет дом Givenchy считался цитаделью парижского вкуса.

Поэтому нетрудно представить какова была реакция общественности на то, что дом Givenchy, этот символ французской элегантности, попадет в руки молодого эксцентричного шотландца Александра МакКуина, в творчестве которого столкновение военного и романтического является одной из ведущих тем. Взгляните на некоторые детали кроя весенне-летней коллекции. Двойной перекрещивающийся ремень на бедрах имитирует кобуру. Асимметричные полосы ткани, образующие нечто вроде жилетика фигаро, - ничто иное, как отголосок полицейских детективов и также подразумевают наличие у дамы оружия. Даже прически навевают образ амазонки наших дней. Но сам Мак Куин считает, что это не агрессия, а лишь самозащита.

Карьера МакКуина началась в Лондоне, когда он открыл в Лондоне собственную фирму. Она почти сразу приобрела мировую известность благодаря всевозможным экстравагантным выходкам, вплетенным в ткань человеческим волосам, отпечаткам шин на целлофане и шлейфам в виде рыбьих хвостов. Это были ошарашивающие, драматические представления: то с потолка низвергался водяной каскад, то на подиуме выстраивались в ряд автомобили, то роботы разбрызгивали краску из пульверизаторов на платья манекенщиц. Его нынешние коллекции от кутюр, которые он создает уже для дома Givenchy, столь же экстравагантны. Но сам Александр говорит, что такие показы носят в основном рекламный характер. Потому что его интересует настоящая одежда, которая способна выразить индивидуальность женщины. Поэтому, наряду с авангардными вещами, МакКуин создает совершенно рациональные коллекции прет-а-порте. Те модели, которые вы видите сейчас, абсолютно жизненны и безумно соблазнительны. МакКуин считает, что создаваемая им одежда должна обладать таким импульсом, что не купить ее было бы просто невозможно. Действительно, как устоять, если тебе предлагаются совершенно новые варианты чувственной ноты, приоткрывающие завесу женской таинственности с совершенно неожиданной стороны. (прозрачные вставки).

Но самое важное - это то, что его парадоксальный талант имеет потрясающий фундамент в виде виртуозного владения практическими навыками профессии. Ведь уже в 16 лет он начал работать портным в знаменитой лондонской фирме "Андерсон и Шеппард", где шили безупречные мужские костюмы таким клиентам, как Михаил Горбачев, Майкл Джексон и принц Чарльз. А в 92 году Александр МакКуин защитил диплом в лондонской школе искусств Сент-Мартин. Для того, что бы лучше понять характер МакКуина будет не лишним добавить, что он был наверно, единственным дизайнером, кто имел смелость прийти в школу Сент-Мартин и предложить себя в качестве учителя еще до зачисления. Оригинальность его натуры, как раз и проявляется в некоторой пограничной искренности его порывов.

По его собственным словам, попав в 27 лет в дом Givenchy, он понимал, что, то немногое, что он знал о Givenchy, было связано с актрисой Одри Хепберн, которую он видел лишь на экране. Его первое дефиле для дома Givenchy было встречено французской прессой очень агрессивно. Он не пытался копировать стиль Givenchy, он выбрал единственно правильное, как показало будущее, решение - играть на контрасте стилей. Пресса вменяла ему в вину его пролетарское происхождение, (его отец - шофер такси) и считала это несовместимым с аристократизмом дома Givenchy. Однако очень скоро, когда к нему пришел головокружительный успех, и когда в дом Givenchy выстроилась очередь из клиенток других известных кутюрье, те же журналисты нашли в его родословной новые страницы. Оказывается его предками были французские гугеноты, которые из-за религиозных преследований на родине вынуждены были бежать в Англию, где и осели. Новые данные родословной породнили его с французской культурой и сделали ее частью.

"Я - нечто принципиально новое", - заявляет МакКуин. И он прав. Благодаря ему, в нынешней моде царит идея смешения, контраста стилей, эпох, этносов. А также ломка форм, смещение привычных акцентов. Его идеи так стремительно сменяют друг друга, что его единомышленникам, работающим с ним бок о бок приходится иногда тянуть его назад, сдерживать.

Кому же адресованы модели дома Givenchy? Его сегодняшние клиентки - молодые женщины, активные и смелые. Никто так не удовлетворит их стремления выделиться из толпы, свойственное юношескому максимализму, как Александр МакКуин. Среди нового поколения клиенток звезда Титаника Кейт Уинслет. На процедуре вручения Оскара и на собственной свадьбе она была одета в туалеты от Givenchy. Сам Александр говорит, что ему по душе тот, кто просто хочет выделиться из толпы. "Мою одежду носят именно те люди, которых я хочу в ней видеть", говорит он. Какое счастливое совпадение!

Больше всего в жизни он боится, что однажды станет слишком самодовольным. Это, по его мнению, происходит почти со всеми в кутюрье, которые начинают искренне верить во все то лестное, что о них говорят и пишут. И тогда прекращается настоящая творческая работа. В моде никогда нельзя сказать, что что-то достигнуто, потому что мода мимолетна. Именно по этой причине боязнь самодовольства - лучший друг МакКуина.

"Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив", - говорит Александр. А это залог того, что он еще долго будет поражать наше воображение своей необузданной фантазией.